时装周行将解崩-!这是真的-
从2015年奔驰不再援助纽约时装周起，就有分析指出：时装周的价值已开始缩水，愈德国工厂工作服照片来愈多的品牌不再选择时装周进行服装展现。
虽然说，纽约1度凭仗其高度的多元性、永不停歇的创意而在时尚领域中扮演10分重要的角色，在今年的纽约时装周上更是1口气排了超过 130 场时装秀，但如果你仔细视察，不难发觉€€€€纽约时装周特别是女装部份开始被认为缺少突破和创意性，有变成单调的企业展演，很有走传统商业架构套路之嫌。相较于百花齐放的巴黎或伦敦，仿佛始终少了点吸引人的意思。
Rodarte
Proenza Schouler
今年1月初，纽约时装周的两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相继宣布将重新调剂时装秀日程，并基于商业考量选在巴黎发布时装秀。这也有助于品牌提高全球知名度及品牌形象，并缩短新产品运送到门店的时间。
据悉，如今参加时装周的买手会将80%的资金用于预售系列产品。因此，Rodate创意总监Kate和Laura Mulleavy正计划为品牌新增1个预售系列。相反的是，Proenza Schouler则计划把预售系列与主要系列进行整合，以提高新系列对零售商的吸引力。设计师Lazaro Hernandez表示，他和Jack McCollough在宣布决定将发布地选址巴黎前，已最少做了两年的准备工作，并且强调，对品牌而言，比起发布地点，更重要的是时间点。
Thom Browne
Joseph Altuzarra
Narciso Rodriguez
Rag & Bone
Thom Browne、Joseph Altuzarra也相继宣布在巴黎发布高级成衣秀。Lacoste 也表示极可能会回归其品牌开创地€€€€法国展开发布秀。Narciso Rodriguez也宣布取消纽约时装周发布时装秀，选择举行更私密的小型发布会； Rag & Bone则决定自由办秀……
这些名人与焦点厂牌的离去，新人们还没有跟上，让买手和媒体们又失去了1点兴趣。
有分析师认为，随着时尚产业的快速发展与革新，纽约时装周的体系过于守旧，多品牌的庞杂环境使得竞争过于剧烈，设计师渐渐失去信心与耐性，纷纭出逃。
Tommy Hilfiger
洛杉矶的逐步突起，也使得纽约时尚之都的地位遭到工人工作服未满扣款挑战。去年TommyHilfiger由于纽约时装周舞台太小的问题，将其2017年春夏时装周秀场搬至洛杉矶南部海岸，以嘉年华的方式举行。
但也有人认为食品行业办公室工作服，那些在巴黎、伦敦或米兰发布时装秀的品牌仿佛没有像现在出走的美国品牌1样，觉得有必要“客场作战”。即使没有这些美国品牌，巴黎时装周的时间表也已呈爆炸式增长。在1定程度上，它只是表明了人们1向的想法：比起纽约，巴黎时装周阵容丰富、行程爆满，更侧重于创意，也更合适时尚审美的发展，而不是仅仅是服装本身。
Council of FashionDesigners of America首席履行官 Steven Kolb也认为：每个品牌的退出都是基于其业务需求而做出的决定，并不是是针对纽约这座城市。况且，这些曾在美国创建、发展的品牌如今能取得时尚之都巴黎的认可，即使美国设计师在巴黎走秀，也是对纽约的1种肯定。
在大批品牌出走后，以 Rihanna 为首的大量流行文化气力却开始逐步入侵纽约时装周。
在结束了两次巴黎时装周之行后，她有3个最重要的时刻：推出了她的第1个彩妆品牌 Fenty Beauty! 发布了 Fenty Puma 时装秀；职工工作服可以开专票吗而在最后的时装周派对上，人们对她的关注度到达了顶峰。有人戏称纽约时装周实际上是“Rihanna 粉丝见面会”。
Philipp Plein 2018春季秀场
而有“时尚界的马戏大亨 P. T. Barnum”之称的德国时装设计师Philipp Plein，也将第2次在纽约办秀，并约请Dita Von Teese 与 Future做表演佳宾。
2018春夏纽约时装周 Desigual秀场
西班牙品牌 Desigual 则约请Jean-Paul Goude 和 Ryan Heffingto 精心策划其时装发布会。
时装周期间还有全球文娱体育巨头 WME / IMG 快闪商店，出售由设计师设计的纽约时装周主题 T 恤。组织方还为其企业客户和高净值个人消费者提供“体验纽约时装周”的主题服务，让他们可以去1探时装秀后台，和……体验各系列的时装。
Alexander Wang2018春季秀场
Jeremy Scott2018春季秀场
秀场和派对的范围与概念也不断提升€€ Alexander Wang 的封街演出、Philip Plein 的“文娱大秀”，到 Jeremy Scott 的 20 周年庆祝，善于创造声音的这些设计师们在今年的纽约时装周仍然惯例的“大作文章”。
Public School与 Jordan Brand 的合作项目
Nike 与 Virgil Abloh
而指标性品牌的出走，也让本地非传统的时尚厂牌或单位有了更多资源与机会€€ KITH 那再度堆满1大票联名的秀展、Public School 的新作与 Jordan Brand 的合作项目、Nike 与 Virgil Abloh 的官方活动，VFiles 结合派对与秀展的演出...
权利的天秤仿佛正从审美功能向社交网红的影响力上转移，“审美时尚”也正在变身为“文娱时尚”。
随着Instagram、Facebook、YouTube、微信、微博等社交媒体的广泛利用，人们的消费观念的不断提升，时尚门坎也开始有了接地气的1面。时装周的成功标准仿佛不再只是能否吸引到时尚界的决策者前来看秀€€€€去亲眼视察模特身上的服装是如何随着其每个细微的动作而有所变化。或由于某1个突出设计进1步改变时尚潮流。
收视率、点击率和话题热度仿佛也逐步演化成时装周的1个不可忽视的标准。时装秀场“T台”就等于“现在”，每个人都能即时在网上看到想要的单品，这在某种程度上也影响了时装业的发展态势与话语权。
有分析表示，时装周愈来愈成为社交媒体的狂欢，时尚品牌被科技的潮水推向网络，美国殿堂级设计大师Oscar de la Renta乃至认为办1场大秀纯属浪费。
维秘也从不参加时装周，却还是1个横跨Instagram, Snapchat,Twitter、YouTube及各大网络电视的焦点时尚事件。
而时装周的影响力和价值确切也在不断蒸发。今年巴黎2017年秋冬时装周就为粉饰全球时尚零售的低迷寒潮而致使品牌不断退出而产生的日程空隙，直接将日期缩减至8天。
时装周模式仿佛已面临着解崩，其未来之路究竟何在？让人寻思。